第一次迎接正式场合，第一次去定制西服，裁缝或量体师会跟你脱口而出：“先生，您的正装西服适合平驳领，驳头宽度8-8.5厘米，单排扣，两粒扣，暗兜有盖袋，双开叉，袖口4扣子，请问给您做半麻衬，真袖口的西服可以吗？另外，请问您需要加个票袋吗？”

没接触过手工定制西服的你一定会懵对吗？所以在你定制第一套西服之前，有必要了解一下西服的相关术语，并通过这些术语去逐渐了解什么是普通西服、什么是高档西服，什么是高档手工西服，前者和批量成衣西服有什么区别。

1.驳领（Lapel）：又称驳头、翻领，是指西服领子里襟上部向外翻折的部位，即领子翻在底领外面的领面造型，很多其他的男装上衣，比如夹克衫、猎装、羊毛羊绒大衣等也都具有驳头。驳领是西服外观很重要的组成部分，看一个人穿的西服是否协调，正面看去最先看到的就是驳领。西服的驳领的常见形式有：平驳领、枪驳领、青果领等。

平驳领造型呈现菱形状，其领子的下领片较为低垂，和上领片有一个夹角，是西装领型中的基本款，一般来说最被广泛使用，是轻松又最安全的选择，不论商务、婚礼和休闲都适合，实用性非常高。国内尤其普遍。适合于各种体型的人。

枪驳领也叫戗驳领、枪驳头，上窄下宽，下领片的领角向上呈锐角突起，于20至30年代风靡一时，有稜有角的线条感正规且优雅，阳刚稳重兼顾细致，强烈的时尚感气势十足，适合酒会、婚礼等重要场合穿著。一般地，双排扣西服都使用枪驳领，晨礼服、燕尾服也都属于枪驳领款式，比较正式的塔士多（Tuxedo）也用的戗驳领。

青果领领面形似青果形状，又名大刀领，基本适合在隆重场合穿，塔士多（Tuxedo）采用的驳领很多都是青果领，日常的西服很少使用。

驳领的宽窄也极为讲究：宽的大气，窄的时髦；应该结合自己的工作、穿着场合决定宽窄。驳领越宽，西服越传统，风格越偏向欧洲。韩式西服的驳领宽度都较小。戗驳领的宽度一般都比平驳领的宽度要大。

对比上面的四个图，是不是觉得窄驳头很奇怪，很小气？一般地，平驳领的宽度在8至9厘米时，是比较正统的正装西服，宽度在6-8厘米的，一般是带点休闲风格的西服。低于6厘米的平驳领就显得很不体面了，在我的理解里，韩式西服不算真正入流的西服，因此不在我们的讨论范围中。而对于枪驳领，接近10厘米的驳头也挺常见。另外，驳头宽度的选择和人的体型也有关系，体型越丰满的人一般会选择越宽的驳领。

2.领子：又称翻领，在驳领上方，跨国串口线，就是领子。领子是用别的一块布料裁剪而成的，并且还要进行熨烫加工，使其具有十分好的形状。考究的西服要在领子的里边加上毡衬。有一点十分重要：领子的里边要平坦，并且不能在脖子的作用下呈现波浪形的皱纹。

3.串口线：驳领和领子之间的过渡缝叫做串口线。由于西服的样式和特性各纷歧样，所以，有的串口线倾向于峻峭地上升，有的则倾向于坚持水平状况。一般地，串口线越峻峭，越高，西服做起来就越艰难。

4.米兰眼：又称插花眼，俏皮眼，花眼。它是西服左边驳领上的扣眼。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流、吸引异性目光，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座。时至现在，许多高级西服扔保留了米兰眼，且米兰眼的形态和普通扣眼并不相同。时至今日，米兰眼早已成为正统高级西服拥有者在驳领上点缀个人魅力的不二之选，下图中的各式米兰眼欣赏一下，是不是好想要？！

5.衣袋：西服的外面通常有三个口袋。其间的两个大口袋在腰部，而另一个较小的口袋则在胸口处。两个大口袋通常都有盖子，叫袋盖，而胸口处的口袋，没有袋盖。贴袋是缝制一块与西装一样的面料在西装表面贴袋多数出现在休闲西装上。

有的西服腰部口袋上方，还有一个小口袋，这叫票袋，又叫零钱袋。票袋一般处于下摆右侧的口袋上方，尺寸大约是下摆右侧口袋的一半。欧洲早期，票袋的用途是绅士们用来装歌剧门票的，后来也用来放置零钱。传统西装走的还是老派绅士的路线，很多英式西装都保留了这个细节，简直酷！成衣西装一般都没有票袋设计，需要特别定制，它是手工定制西装的标志之一。

6.中间衬料：中间衬料指的是布料和布料之间的那层衬料。西服做好后从外面是看不见它的。这层衬料大多是亚麻布，有的时分还要加进入马鬃毛和马尾毛。中间衬料的作用是使西服的驳领部位愈加挺括。西服衬料工艺是西服的制作工艺的极重要组成部分，具体工艺分为：无衬（极少），粘合衬（低级工艺，大部分成衣的工艺），半麻衬（专业基础工艺，一般用于定制西服），全麻衬（高级工艺，一般用于高档定制西服）手工全麻衬（顶级工艺，一般用于顶级面料西服的制作）。

一般地，一件手工全麻衬的西服，一个具有二十年以上从业经验的裁缝，光缝制就需要10天以上的时间，这不是粘合衬能够比的。而粘合衬简单地说就是用无纺布作为衬料，用胶烫死在西服内部，可以机器完成，制作成本极低，是便宜的成品西服厂家首选。但这种西服，寿命最长两年。因为随着时间推移，中间衬料会变形甚至错位。

看看章哥这件全麻衬Sherry面料的西服毛壳，驳头缝满了针眼，是不是很想要？

如果有一天，你看到一件西服，驳头很平整贴在胸前，也就是说驳头被烫死、烫平在胸前，那么恭喜你，你看到的一定是件低端工艺的“粘合衬西服”。这也是肉眼辨别粘合衬的最直接办法。关于西服内衬工艺的知识还很多，今天信息量有点大，先科普到这里。后面我们将专门写一篇文章将介绍西服的内衬工艺。

7.袖口：袖口不是西服独有的，任何上衣都有袖口。西服上装的袖口上钉有3颗或4颗（甚至5颗）扣子，其方位大约恰当于手表地点的方位。假设你买的是西服成衣，那么这几枚扣子大都是死死地固定在袖口，并没有扣眼，扣子只起装饰作用。假扣眼无伤大雅，但真开口的确实有些酷酷的，关键是可以看到很细腻的手工锁眼痕迹……所以在英国高定联盟行业有个常识：考究的西装，扣眼一定是真开口的。真开襟真扣眼不是好西装的唯一特征，但一定是好西装的特征之一。

真开袖口的西服，你无法从袖子底部，也就是袖口对袖长进行修正，要改变袖长，只能把袖子拆下来，调整好袖长后，重新上袖子。重上袖子会严重损坏西服袖子结构，新上的袖子远不如原来的好，因此，定制西服的袖长测量务必精确再精确。

8.开衩：一般来说，西服的开衩分为三种：双开衩、单开衩和无开衩。

没有任何开衩的外套与意大利服装最相关，意大利人确实在20世纪50年代以及20世纪80年代后期至21世纪初制造了没有开衩的外套，就是没有开衩款式的常规款，在西服左右刀片缝的位置和后背中缝都没有开衩的款式。无开衩的西装则已几乎绝迹，只偶尔会出现在订制的西服上。虽然说无开衩的外型可能是最吸引人的，因为它简单，干净的轮廓。但是当你坐下或手伸进你的口袋裡时，西服很容易出现褶皱，所以论实用性来说不推荐。

单开衩在中间开衩，长度通常在8到10英寸之间。单开衩源于美国，是美国对英国繁文缛节提出的挑战，因此常见于美国版的西装，欧洲版则几乎不会在正装中出现单开叉。事实上，单开衩西装作为正装容易不服帖，修身效果不好，总会给人西装不合身的感觉。因为单开衩西服版型比较直筒，不强调腰线（因为不容易体现出腰线）。

双开衩是指西服两头各开一个衩，据说双开衩是为了方便英国人骑马。如果想穿一套非常修身的西服，强烈建议是双开衩。因为不开衩的修身西服，会让西服下摆紧紧包裹住你的臀部，显得像穿了件旗袍。如果很修身的西服是单开衩，开衩的底部很可能裂开，使开衩处翘起，显得很不和谐。双开衩由于是侧面开衩，因此版型以沙漏形为主，很容易突出腰线。如果你经常手插口袋的话，也可以多选择双开衩，因为当你手插裤袋的时候，从背面看，双开衩更好看更方便。如果你需要经常坐着，选这种开衩也不会错，因为你可以向后掀起后摆，不用坐在西装上。

说完了西服外侧的组成部分，咱讲讲西服内里。

西服内里的主要缝有里布，分布着不同功能的内兜。内兜的排布根据西服品牌、版型的不同略有区别，但都大同小异，以一件章哥经典的手工定制西服为例：

好西服的内兜是不是挺多的？一般在左右两边，上方的兜是有扣子的，用于放置贵重物纸质品，比如大面值现金。尤其是右上方带有三角形袋盖的内兜，三角形袋盖可以翻出来盖在兜外，扣上隐形扣子，使得上衣脱下时，兜里的东西不会掉出来。

你知道这个兜兜是做什么的吗？这是用来存放钢笔用的。所以，千万别在西服外面的胸兜里放钢笔哟，老干部形象伤不起呀……

在图中，外面还可以看到，一般在左胸部，缝有面料标记（一般都是进口名牌面料标记，高度防伪），还绣有主人的名字或姓名缩写字母等。图中的红心标志，就是用来暗指主人名字的。是不是满满的仪式感？

最后我们要提到的就是里布的质地了。一般高级手工定制西服都会使用日本进口的“宾霸里布”，它的主要成分是铜氨丝。铜氨丝是以棉花中的棉籽绒为原料，精纺而成的一种天然环保里布，一看就知道很亲肤。宾霸里布解决了容易起静电的问题，缩水率小，色泽自然，有光泽，质感柔软，韧性好，环保，吸湿，排汗，纹理细腻，是里布中的极品！

当然，讲究，可是无底线的。哪天我们在商场里看到了几条爱马仕的丝巾，我们买它个三五条，让裁缝做成西服里布，也是可以滴！不过，恐怕我们要先实现一个亿的小目标了再说（囧）……

关于西服的基本结构，我们就讲到这里。对于新手来说，今天的信息量是不是有点大了……慢慢看，在下一季，我们会把上面的各个细节再细化开来，陪您一起一直学习，终身讲究！